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地铁车轮碾过浦东地面的时候，坐在车厢里的人，会隐约听到报站的响亮提示声音，尽管川沙的地名遗憾地只留剩站名。
这里已成为浦东新区的一部分，日新月异这个词，更适合摩天大楼接踵的陆家嘴、每天为贸易喧哗的外高桥、为连接世界而不停呼唤飞翔的浦东机场。
有谁还宁肯舍弃闹市，来到这座已被许多国人遗忘的大院，扣响黑漆依旧蒙面的历史大门？
这一天的秋色真好，十月的上海，不算太冷的季节。往日争宠的花日趋稀少，它们想必听到霜降逼近的讯息，为之战栗的首先是敏感气候变化的银杏叶。
顾村书友会的三十多名老人结伴而来，他们也懵懂踏上了这一座，旧上海被名人反复踩烂过门槛的院子，然而永远成不了名人。
为每天的平凡而快乐，难道不是当今一种最稀缺的心态？
2
本应该称为沈家大院的，仅仅因为沈家的一位祖先沈树镛，幸运地中了举，他的官职内阁中书，沈家大院就必须改名"内史第"。
看来，任何朝代都这样 ，放不下能充分炫耀自身成就的良机，即使墙和砖瓦天生聋哑。
这座坐北朝南的三进院落，如果不是房间里设置的介绍词，怎也想不到，这么多的名人肯屈尊和我隔空交谈。
来不及细看“立本堂”前的精美木雕、木雕和砖雕。没有专业导游的指点，“凤戏牡丹”等杰作，无法让我停下探问的脚步。
进门不远处的右侧偏屋，居然曾收容过当年前来求学的胡适，不知道当年睡卧在如此局促的木床之上，有否感到思想凝固的大地，正被焕然一新的思潮剧烈摇晃？
床上依然铺设整齐的蓝印花被啊，已经失去了余温，它还愿意无望地等待归客吗？这似乎是一种命里的注定，后人只容许隔着拦阻的绳子，纵情想象曾经精彩的前生。
3
与胡适故居相对而立的南厢房，是宋氏家族重要成员宋庆龄、宋子文和宋美龄诞生的地方，大院为他们唱过多年的摇篮曲。
这几位宋家的成员，曾让民国上空的变幻风云，自始至终回荡震耳的雷声。
看来，太史第的风水也太好了。偶然寓居于此，一心布道的宋嘉树和倪桂珍，他们来到上海，只是希望实现他们的信仰，把心目中迷途的羔羊，变为礼拜坛前的忠诚信徒。
一个小小而简陋的室内教堂，放置着一个精心供奉的基督像、两排木质的靠背长凳，他们夫妇离开后便悄无声息。
虔诚与否，并不依仗嘴上的说辞。当孙中山的革命之船几乎搁浅的时候，又是他伸出了有力的援手。我不清楚，支持革命的进程，是否也属于管风琴和唱诗班的必要义务？
4
把这里称作“黄炎培故居”，可想而知，如今管理者的心目之中，黄炎培才是这座大院的压轴之人。
在民国政治的天平上，他有意也无意成了其中的一个砝码。
国家兴亡，匹夫有责，何况他不是一个普通的匹夫，而是名人。
现今的孩子们可能已忘怀了他的名字，但这里的乡亲记得，门前的新川路记得。
每个人都有权选择未来的路，但身不由己的时候太多。
他是反清的斗士，曾在江苏巡抚“就地正法”批文到达前一小时，由基督教外籍牧师保出，逃亡日本，一年后事息归国。
他不断兴办学校，开办实业，相信这就是挽救病入膏肓中国的最好方法。抗日救亡运动，有他不息奔走的忙碌身影，
新中国成立后，他一破“不为官吏”的立身准则，欣然从政。然而他必须感慨，和他当初一起携手骄傲踏进怀仁堂的朋友，八年后纷纷从亲手搭建的历史舞台匿迹。
还是魂回故里好啊，他的半身雕像，在庭院前的草坪上，沐浴着我们尊敬的目光。
他自题的春联上：“天地示人真善美”，也在提醒随后活着的人们，一种做人的努力方向，只是，我们在这充满利欲的人世里，走着走着就忘了。 |
发表于 2018-10-15 14:41
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